Блог Алексея Гончарова
Не пропустите новые статьи!

Новые статьи блога на Ваш e-mail:

Канал блога на YouTube
Где в мире читают блог
Архивы
Волшебная кнопка

Как самому снять коробку передач ВАЗ 2109 и заменить сцепление на Valeo

снятие коробки передач замена сцепления ваз 2109

Снятие коробки передач и замена сцепления ВАЗ 2109.

Приветствую! *ku-patsak* Сегодня речь пойдет про снятие коробки передач и замену сцепления ВАЗ 2109 самому. Эта статья предназначена в первую очередь всем тем, кто владеет «чудесами» отечественного автомобилестроения и хочет поддерживать их в жизнеспособном состоянии  собственными силами с минимальными финансовыми вливаниями за счет своего труда и времени. Судя из названия, вы уже догадываетесь, что речь пойдет о ремонте своими руками. А именно, поделюсь своим опытом в очередной эпопее по ремонту своего «тазика» семейства ВАЗ 2109. Конечно, это не такой длительный процесс, как я описывал раньше, но кто знает, о чём речь, тот прекрасно меня поймёт, что работы тут немало. А если тема этой статьи вам не интересна, то обязательно приходите в следующий раз – раскрою секрет и одну причину изменения своей темы сайта и начну писать нечто новое.

Для всех тех читателей, которые недоумевают, какое отношение мои «войны» с бибикой имеют к теме блога, скажу – статья про сварку по статистике уже очень длительное время не покидает пятёрку самых популярных статей блога. Так что, если и этот пост принесёт пользу кому-то, кто искал информацию по вопросу замены сцепления на девятке, то блогу в целом от этого будет только хорошо.

К тому же, когда я сам искал в Рунете информацию про нюансы снятия коробки передач на девятке, то, скажу честно, особого изобилия я не нашел, а утонуть в обилии тем разных форумов тоже не хотелось – надо было просто менять железяку, ибо она уже «просилась».

То присказка была, теперь сама сказка пойдёт!  :)

Скажу сразу, что снимал коробку и менял сцепление я ещё весной, в преддверии лета, и с тех пор мой «тазик» намотал уже больше 2-х тысяч километров и всё в порядке с этими агрегатами.  *ok*

Замена сцепления на ВАЗ 2109 – а точно оно? Постановка диагноза.

Признаюсь, *blush* что болезнь «сцепы» появилась ещё осенью – оно подало первые признаки пробуксовки при разгоне. :-( Но после сварки, да ещё по морозу и в слякоти гайки крутить не особо хотелось, поэтому было решено ездить до тепла и кое-как «переехать» зиму в щадящем режиме, что, собственно, благополучно получилось.

Но с таяньем снега и оголившемся асфальте активно ездить становилось проблематично, особенно при обгонах – надо было «целиться» и точно рассчитывать запас, ибо возможности утопить «тапок в пол» просто не было. *ne-a*   При сильном газе сцепление просто начинало буксовать, а машина уподоблялось старому задумчивому автомату, который «мычит», но не разгоняется.

Хотя в спокойном режиме разгона ничего не выдавало неисправности, получался принудительно экономичный режим езды – называется, на газ хрен наступишь! :-P   Но, поскольку утомляло это всё сильнее, а опасность испортить маховик стертыми заклепками ведомого диска сцепления только усиливалась, то оставался только один вопрос: делать самому – «трахаться», или заплатить за работу механикам на СТО?  :scratch:

С одной стороны на чаше весов была тяжеленная железяка, масса открученных болтов, гаек и куча мазуты с сидением в яме под машиной. А с другой – необходимость потратить минимум 300 гривен за «только снять-поставить» коробку и никакой гарантии, что тебе укажут на «кончающийся» сальник коленвала или ещё какую мелочь, до которой можно добраться только через снятие коробки передач.

В итоге победило решение в пользу сделай сам и сэкономь. Или, если хотите, хочешь, чтобы было сделано хорошо – сделай это сам! Но, забегая вперёд, добавлю, что свою большую лепту в это решение принесла финансовая сторона вопроса, но об этом чуточку позже.

Диагноз. Короче говоря, если:

  • при разгоне у вас двигатель начинает увеличивать обороты без соответствующего линейного увеличения скорости машины,
  • после такого разгона в салоне начинает пахнуть чем-то горелым (наподобие запаха горелых тормозных колодок грузовика),
  • при движении внатяг на высоких передачах (4,5) при малейшем прикосновении к педали сцепления двигатель начинает резко «газовать»,

но при всём этом с регулировками у вас всё в порядке, то это указывает на кончину вашего сцепления. Значит, вам предстоит снятие коробки передач и замена ведомого диска сцепления либо его полного комплекта.

Сцепление для ВАЗ 2109 – какое лучше и почему я выбрал Valeo.

На это вопрос я отвечу субъективно, так как, сколько машин, столько людей и столько мнений. На каждом рынке автозапчастей найдётся масса сторонников какого-то производителя, бренда или марки, которые с пеной у рта будут вам доказывать, что именно это – это ОНО и «тошонада»! B-)   Да, собственно, точно также оно обстоит и в Сети, где на форумах и сайтах про ремонт каждый кулик хвалит своё болото – каждый хвалит ту железяку, с которой ему повезло.

Поэтому свой выбор сцепления для девятки я вам объясню, а ваше дело принимать окончательное решение самостоятельно.

Для себя я решил сразу, что отечественного производителя отметаю сразу.   *ne-a* Во-первых, остались неприятные воспоминания от «шарика» – шестёрки, когда после замены ведомого диска сцепления, отходившего своё, на новый диск от ВИСа – ВазИнтерСервиса, тот отходил всего 20000 км, развалившись посреди центра города пополам из-за перекаленных лепестков под накладки.   :shock:   Причём развалился так, что демпфер и накладки с остатками лепестков стали двумя раздельными деталями – лепестки просто срезало, хотя стритрейсерством, драгерством и дрифтом я не занимаюсь. А во-вторых, левая нога просто уставала топтать «каменную» педаль отечественной корзины сцепления. Да и стенка моторного щита в девятке не выдержала нагрузки ещё у предыдущего хозяина – вокруг отверстия под оболочку троса была трещина с приваренной накладкой, чего я, раньше никогда не видел! :shock:  В общем, хотелось «мягкого», но качественного сцепления – чтобы не «легло» раньше времени.

Просторы Интернета пестрили призывами купить импортные комплекты с отзывами уже установивших их обладателей. И каждый хвалил то, что купил! Но вариантов было не особо много. Либо сцепление Valeo, либо SACHS и Lucas. Но в основном мнения были такими: хочешь мягкости – бери Valeo! Мол, SACHS – немцы, а не французы с Китаем! Оно более жёсткое сцепление, зато и более спортивное! Хотя, позже на рынке один продавец меня уверял, что немецкая «сцепа» самая мягкая. Но всё же, больше доводов в пользу мягкости было на стороне французского комплекта сцепления Valeo. Правда, цена у него была выше и были опасения по поводу производителя. Но, как впоследствии оказалось, всё с производителем и качеством нормально – «полёт» нормальный! Кстати, посмотрите видео, там человек, профессионально занимающийся ремонтом машин и имеющий очень большую аудиторию зрителей на своем канале YouTube рассказывает интересную историю происхождения наборов сцеплений. Зовут его Евгений Травников, посмотрите:

Интересно, правда? :shock:  Единственным нюансом был финансовый вопрос выбора. Valeo стоило порядка 550 гривен за комплект, SACHS уступали за 420 и было ещё какое-то сцепление (не помню названия) производства Словении за 330 гривен, в противовес 500 гривен за комплект отечественного изготовителя. В итоге, начитавшись отзывов, послушав знатоков, почитав тесты от журнала Авторевю,  решил-таки делать сам, но поставить «вещь» – Valeo.

В процессе покупки и выбора комплекта смотрел на официальный сайт компании www.valeoservice.com и  каталог продукции. К сожалению, невозможно напрямую в статью вставить ссылку на каталог, так как она потом не работает. На сайте valeo выберите свой регион (Украины там нет, выбирайте Россию) и у вас появится справа вверху кнопка Valeo Web Catalogue, где по марке авто можно найти искомый узел и посмотреть не его фотографии от производителя.

Картинки деталей совпали с артикулом 826222 по каталогу. Но есть ещё артикул 801122, который по виду немного отличается в деталях. Но, если вдруг, не найдете нужных картинок, то это не беда, так как в Сети полно картинок с изображением всех составных частей комплекта сцепления Valeo, да и я вам свои покажу  :aga:

Так выглядела коробка, вся в логотипе Valeo:

коробка сцепления valeo ваз 2109

На коробке штрих-код и данные о месте производства, в моём случае это Турция:

производитель сцепления valeo

Так выглядят внутренности коробки и сам комплект, который полностью и в сборе запаян в полиэтиленовую упаковку:

упаковка сцепления valeo

В комплекте листок-вкладыш на русском языке по установке и монтажу, три главные железяки: корзина, ведомый диск, выжимной подшипник и пластиковая направляющая для центровки диска при установке. Кстати, по заверению торгашей на рынке, эта направляйка отдельно не продается, а только в комплекте – так что не теряйте!

В распакованном виде с одной стороны:

распакованное сцепление valeo вид сверху

И эти железки с обратных сторон:

распакованное сцепление valeo вид снизу

На корзине машинным способом напечатано время и дата изготовления комплекта с его порядковым номером. Фотка немного размытая, так как снимал телефоном, а близко он снимать не умеет  *sorry* :

корзина сцепления valeo ваз 2109

Кстати, на коробке написана вот эта ссылка www.valeoservice.com/check/, по которой, по идее, можно проверить подлинность комплекта. Но сколько я не пытался, сайт выдавал мне надпись En construction – мол, на реконструкции мы, заходите позже. Не знаю, может, когда-то и заработает.  :unsure:

Но сомневаться в подлинности производителя мне потом не пришлось, ибо я обнаружил массу клейм Valeo на многих поверхностях деталей сцепления.

На корзине выдавлено прессом:

клеймо valeo на корзине

На заклепках пластин:

клеймо valeo на заклепках

На ведомом диске:

ведомый диск valeo клеймо

Клеймо на накладках:

ведомый диск valeo накладки

На заклепках диска:

ведомый диск valeo заклепки

На тыльной стороне основания выжимного выдавлено прессом:

клеймо valeo на выжимном подшипнике

На корпусе непосредственно выжимного подшипника тоже есть клеймо, выжженное, похоже лазером:

клеймо valeo лазером

Да и по качеству деталей было видно, что сделаны они не «на коленке». Металл, обработка, заклепки, прессование, роботами нанесенная смазка внутри корзины (да, есть такая!), теснение, лазерное клеймение указывали на качество и бренд изготовителя. Единственное опасение вызывает пластмассовая часть выжимного подшипника, которая «ездит» по носку первичного вала коробки. Но, судя по всему, она ходит нормально и отчасти из-за неё сцепление Valeo мягкое.

Теперь оставалось всё это дело установить.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2109 самому.

В Интернете встречал варианты замены сцепления на ВАЗ 2109 (08 и им подобным) без снятия коробки с машины, как описано, например, здесь. Но этот вариант я отбросил сразу, так как пробег неизвестен и что там творится, тоже. К тому же слабо «потел» сальник одного ШРУСа – надо бы заодно и его заменить.

В книжке про замену сцепления написано просто: поднимите на подъёмник, снимите всё лишнее, подвесьте двигатель приспособлением «номер-хрен-запомнишь-и-найдёшь», снимите коробку, поставьте сцепление, соберите! Только на деле оставался один нераскрытый вопрос – как подвесить двигатель, если нет этого приспособления?  :unsure:

Если вы ещё не в курсе, то поясню: на девятке подвеска двигателя к кузову устроена так, что две из трех опор находятся на коробке передач. А поскольку саму коробку нужно снять, то двигатель нужно как-то крепить, чтобы он не упал и не оборвал всё, что к нему идёт.

Знатоки говорили кто о тельфере, кто о палке, уложенной вдоль машины на подкапотное пространство, к которой потом привязывался «моторчик», только всё это было как-то неконкретно и типа – та повесил, упёр и усё!

На деле всё оказалось гораздо проще.  *fuh*

Но сначала надо решить, где, как вы будете разбирать машину и с кем. Если с помощником, то можете справиться быстро, а если самостоятельно, то нужно подумать о времени ремонта, так как понадобится минимум день – если по быстрому, или пару дней – если тщательно. Нужна яма, эстакада, или подъёмник, если есть. Я работал в гараже с хорошей ямой.

Вот что я сделал, чтобы снять коробку передач на девятке:

1. Слил масло из коробки.

2. Отсоединил клеммы от аккумулятора.

3. Отсоединил трос привода сцепления и отвёл его в сторону, чтобы не мешал снятию коробки.

4. Снял защиту двигателя – пыльник со стороны коробки, другую часть оставил – она не мешает.

5. Поднял «морду» на деревянные подставки – колодки. Опирал на поддомкратники.

6. Снял оба ШРУСа, для чего сделал это на примере одной стороны:

  • Ослабил ступичную гайку – слегка!
  • Поднял автомобиль, снял колесо.
  • Окончательно открутил гайку уже на вывешенном колесе и не катал(!), не опускал машину при отпущенной гайке(!) – иначе можно угробить ступичный подшипник.
  • Снял тормозной суппорт, аккуратно и НЕ за тормозной шланг(!) подвесил его. Открутил болты крепления шаровой – их открутить проще, чем выбивать конический палец опоры.
  • Отвел стойку в сторону, вывел шлицевую часть ШРУСа из ступицы, вынул ШРУС из коробки.
  • Повторил снятие ШРУСа с другой стороны. Но перед снятием второго привода, нужно (на всякий случай) зафиксировать шестерни дифференциала главной передачи. По заверению «мурзилки» – книжки, они могут выпасть внутрь коробки при снятых обоих приводах. Поэтому, не особо горя желанием ещё и вскрывать коробку, я скрутил в трубочку старый журнал и сначала всунул его вместо снятого привода, а потом и с другой стороны. От лишней работы подальше! :)

7. Снял стартер.

8. Открутил шину «массы» от кузова к коробке передач.

9. Открутил штангу кулисы от механизма выбора передач. Здесь, чтобы не сбивать регулировку, проще сдвинуть чехол с шарнира – «рюмку» и под ним открутить фиксирующий болт.   *secret* Так весь шарнир останется на штанге кулисы, что тоже на несколько десятков граммов облегчит вес коробки и уменьшит риск повреждения шарнира.

Будет это в разобранном виде выглядеть так:

отсоединенная кулиса снятой коробки передач

10. Остаётся подвесить двигатель, открутить опоры силового агрегата и извлечь коробку.

Чтобы долго не мучиться, я поступил гораздо проще и безо всяких приспособлений *secret*  : просто подставил домкрат под приёмную трубу глушителя – «штаны». Есть у меня такой домкрат, в форме ромба – он как раз и пригодился. Домкратом сразу отрегулировал положение двигателя так, чтобы он немного ослабил нагрузку на подушках – немного приподнял его. «Штаны» – узел крепкий и запросто справились с весом мотора. Самое главное, чтобы кузов стоял неподвижно, на колодках, никуда не сместился во время работы, а под домкратом была надёжная опора. Для надёжности я под домкрат подложил две доски от крышки смотровой ямы гаража. Как я предварительно ни дёргал мотор, он опирался крепко и не боялся «шевелений» – отсоединять опоры и снимать коробку можно! Выглядело это так:

опора двигателя при снятии коробки передач ваз 2109

И общий план, так сказать, где видно колодки под машиной, опору под домкратом, яму, слева динамометрический ключ попал в кадр и виден фиксатор маховика – болт крепления коробки с надетым на него наконечником от набора головок:

опоры при снятии коробки передач ваз 2109

11. Дальше открутил заднюю подушку от стенки моторного щита вместе с креплением к коробке – для уменьшения снимаемого веса.

12. Снял опору у водительского лонжерона.

13. Отсоединил трос привода спидометра.

14. Открутил и снял пыльник картера сцепления – жестянку, закрывающую низ маховика со стороны двигателя.

15. Открутил болты и гайку крепления коробки к двигателю.

16. Снял коробку.

Здесь стоит остановиться и немного пояснить.

Коробка передач ВАЗ 2109 (она же -08 и всего остального семейства) весит прилично,  до 35 кг – по данным Интернета от 32,7 до 33 кг.  Железяка увесистая и «неудобоносимая». А если ещё учесть и то обстоятельство, что снимать коробку надо с уровня выше головы, при этом как-то её проворачивать, чтобы вывести из зацепления и ни в коем случае нельзя уронить или ударить, то силы свои стоит рассчитывать, особенно при работе в одиночку. Нужно также заранее подготовить место «приземления» коробки так, чтобы не приходилось скакать с нею в руках на самое дно смотровой ямы, например. Понятное дело, на СТО, занимающихся такими работами всё предусмотрено, продуманы и это мелочи. Но без подготовки таких мелочей ремонт может вылиться в гораздо бОльшие проблемы.

Перед снятием коробки на голову надел кепку-бейсболку, на тот случай, если что-то пойдёт не так и нужно будет коробку опереть на голову – там, руку перехватить, дыхание перевести и прочее – пригодилось, но не при снятии. *fuh*

Всё вышеописанное я проделал сам за полдня, начиная часов с 12 и где-то до 5 вечера. Около 4 «коробас» уже валялся на верстаке:

снятая коробка передач ВАЗ 2109

 Оставалось снять «родное» сцепление, собрать инструмент и волочь ноги домой, на диван…

На следующий день я осмотрел снятое родное сцепление, успокоился, что оно «съедено» не до заклепок,

родное сцепление ваз 2109

но расстроился, что немного «съеден» маховик. Из-за суммарной выработки маховика и нажимной плиты корзины остаточной толщины накладок уже не хватало. Сколько же прошло сцепление и машина – загадка… :scratch:    :unsure:   Тут видна выработка корзины:

выработка корзины сцепления ВАЗ 2109

Решил за этот день сделать все подготовительные работы, а установку коробки на место перенести на новый день, чтобы приступать к самому тяжелому и ответственному моменту работы с новыми силами, без усталости. Правильно сделал в итоге! :aga:  Рекомендую вам, если вы тоже будете такой ремонт делать один, поступить также.

Раз уж залез в такую «глубь» «кишок» машины, то надо осмотреть всё по максимуму. Снял маховик, потрогал коренной сальник – тот «дубовый», высох, хоть и с клеймом Германии. :-(  Заменил, хорошо, что заранее его купил. Кромку нового сальника (как и всех остальных потом тоже) смазал маслом, чтобы не притирался на сухую. Вернул маховик на место. Протянул его болты динамометрическим ключом два раза для страховки от пропуска затяжки. Момент есть в «мурзилке» – почитайте, не помню.  *pardon*

Осталось всего ничего – собрать всё назад.

Прикрутил сцепление Valeo на место. Вставил направляющую из комплекта в шлицы ведомого диска так, чтобы больший выступ диска был внутрь корзины, а меньший к маховику (иначе он и не садится *ne-a*  – попробуйте на снятом наборе), узкий конец «направляйки» вставил в торец коленвала, сверху надел корзину и в таком положении постепенно начал закручивать болты крепления корзины к маховику. Перед появлением усилия на болтах пошевелил направляющую вверх-вниз, влево-вправо, чтобы диск «уселся» по центру и постепенно, по кругу, начал затягивать болты крепления корзины. Когда появился «упор», проверил момент динамометрическим ключом по кругу пару раз, чтобы наверняка. Смотрите, не переусердствуйте с затяжкой, так как грань головки болта там всего на 8 мм!   *punish* Момент тоже есть в книжке по ремонту.  *pardon*

Слегка попытался отскрести коробку от вековой дорожной пыли и грязи.

Заменил в коробке все сальники: приводов – 2 штуки, левый и правый (отличаются направлением маслосгонной насечки), механизма выбора передач, первичного вала. Сальник первичного вала находится под носком – направляющей, по которой елозит выжимной подшипник. Открутите 3 болтика, снимите направляющую и там будет сальник. Хорошо, что полез к сальникам, так они были сильно изношены, хотя и держали масло – не текли.

Заменил также переднюю втулку стартера, втулки и порванный пыльник вилки сцепления. С нижней втулкой вилки пришлось повозиться, так как извлечь её без специального инструмента из своего гнезда непросто. В итоге пробил втулку отверткой через щель её гнезда и так, поддевая, потихоньку вытащил. Новые втулки вилки смазал смазкой ШРУС – по книжке.

Собрал вилку с новым выжимным подшипником. Лапки вилки, давящие на выжимной тоже смазал ШРУСом. Внимательно и правильно устанавливайте фигурную пружинку, которая прижимает лапки подшипника к вилке. Здесь их видно, вместе с трубкой из журнала в отверстии под шлиц привода:

коробка передач ВАЗ 2109

Проверил, что заменил все детали, которые собирался делать. Подготовил всё к установке коробки на свое место.

Так прошел ещё один день… *bums*

На следующее утро пришел в гараж и со свежими силами сразу приступил к установке коробки передач на машину. С первой попытки «коробас» не дался – пришлось вынуть обратно. :cry:  Когда, понял, что ошибся, сил держать 35-килограммовую железяку над головой уже не было – руки затекли. *sos*   Чтобы не уронить коробку, опёр её, подставив свою голову – вот где кепка пригодилась! *klass*   За десяток секунд передыху можно было уже вынимать коробку. Оказывается, нужно сначала целиться нижней шпилькой крепления коробки к двигателю – она попадает самая первая на свое место, так как она самая длинная, а уже потом целится первичным валом. Пошевеливая агрегат, тот сжалился надо мной и плюхнулся на своё место. Ура! *yess*   Самоё тяжелое позади! :yahoo:   Остальное мелочи.

Теперь осталось собрать всё в обратной последовательности. Но оказалось, что я «губу раскатал» закончить всё в этот день. Меня сильно задержал длинный ШРУС своим стопорным кольцом, которое закусывало и тот не хотел садиться на место. С этими приводами я провозился аж до вечера. Хотя собрал всё, кроме колёс. Пришлось запуск и выезд перенести на следующий день.

В коробку решил сначала залить старое масло, чтобы оно смыло те возможные частички грязи, которые могли попасть внутрь при замене сальников и очистке корпуса. Через сотню километров пробега слил старое масло на горячую, оставил стекать на ночь, а на следующее утро залил свежее.

В общей сложности на замену сцепления у меня одного ушло 3,5 дня, но это с задержкой. Вот уж действительно – не загадывай! *punish*   Как пойдёт, так пойдёт. Без задержки уложился бы в 3 дня. Был бы помощник, наверное, ещё меньше. Но это предположения. Я же вам рассказал свой опыт в этой работе. *pardon*   И, как оказалось, ставить саму коробку на девятке легче, чем на той же шестёрке. У девяток нет подшипника в торце коленвала и не надо в него попадать первичным валом коробки. Хотя, сама коробка тяжелее, чем у «шарика». Правда, там я укладывался в день-полтора, ведь тут больше железа пришлось снимать-ставить.

На настоящий момент бибика проехала уже в Крым и обратно и всё нормально работает. Педаль сцепления стала легче, «хватает» сцепление мягко и плавно, что приятно отразилось на управлении машиной. Ездить стало легче и приятнее. *happy*   Так что, если вы еще решаете какое сцепление выбрать и сомневаетесь, то берите Valeo. Надеюсь, оно вам понравится так же как и мне.  *klass*

Вот такое у меня получилось снятие коробки передач и замена сцепления ВАЗ 2109 на Valeo. И так «весело» и «полезно» и провел 4 дня в гараже под машиной. Зато теперь точно знаю, что творится в «кишках» силового агрегата своего автомобиля, ибо сделал сам! *kruto*   И ничего страшного в этом нет, уверяю!

Спасибо, что дочитали. *spasibo*  Это вам в награду, подтверждение поговорки: Чем круче джип – там дальше идти за трактором! Взгляните, что из этого получилось ;)   :bye:

Пройдись по кнопочкам, расскажи о статье друзьям - это к деньгам!

Новые статьи блога на Ваш e-mail:

10 комментариев: Как самому снять коробку передач ВАЗ 2109 и заменить сцепление на Valeo

  • Красная кнопка – зачёт, прошёл 3 круга :) я доволен
    я даже забыл о чём статяья

  • спасибо автору. новичок в этом деле. в основе занимался перетяжкой салона и музыкой) и тут начало буковать сцепление. работал как показано, но с помощником. сделали за 4-6 часов. спасибо. :good:

  • нормуль, спасиб за подробности!)))

  • Статья полезная, но много “воды”. Сам один менял коробку на ВАЗ 2113, 8кл. 1,6л. инж. у себя в гараже. При монтаже пользовался не “кепкой”, а дощечками разной толщины, которые поочерёдно подкладывал под КП с разных сторон. И спокойненько всё сделал. По ходу менял сцепление Valeo как и у автора. Покупал на заказ дорого, но пришёл “китай” – новый выжимной подшипник сильно болтался на валу (зазор 0,5мм.) пришлось поставить старый ВИС.
    Автору : Нельзя домкратить за выхлопные трубы, ибо потянуться головные болты и головка пойдёт вверх , начнётся прорыв газов, прогар прокладки и т.д. … проверено .

    • Во-первых, Ганс, или как там, это мой сайт – как хочу, так и пишу! Хочу без, хочу с “водой”. :-P Во-вторых, я не претендую на истину в высшей инстанции, а просто поделился своим опытом замены сцепления, ибо сам искал такую информацию. В-третьих, если “головные болты” тоже из Китая и сделаны из пластилина, то тогда, конечно, нельзя! :-)) На каждом болту головки усилие от его затяжки несколько сот килограмм (не говоря уже о нагрузке от работы мотора), а потому какая-то “нагрузка” от части веса мотора в несколько десятков граммов ему до лампочки! Поэтому мнение – бред! *sick* Таз жив и в порядке! Давай, до свидания! B-) Воды же много!

  • Благодарю!!! Очень полезная статья.

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

:) 
*hi* 
;) 
:-( 
:good: 
:aga: 
*blush* 
:negative: 
:yahoo: 
B-) 
*bravo* 
*klass* 
:shock: 
:-)) 
Больше смайлов!..
 
Обменник.ws » Автоматический обмен Webmoney